Winnica kapitana
poniedziałek, 23 czerwca 2025
SADZONKI WINOROŚLI- OFERTA NA JESIEŃ 2025
Informuję , wszystkich odwiedzających bloga, że jestem podmiotem, produkującym sadzonki winorośli, zarejestrowanym w Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Dostarczam głównie sadzonki gołokorzeniowe, na własnych korzeniach, czyli takie, na których odmiana owocująca, nie jest szczepiona na podkładce. Sadzonki nieszczepione są mniej wymagające w uprawie, od tych na podkładkach, dlatego są one dedykowane głównie dla winoogrodników, amatorów. Sadzonki są ukorzenione od wiosny 2025r. Na zakupione sadzonki wystawiam paszporty roślin.
Sprzedaż jest tak zorganizowana, że od momentu zamieszczenia ogłoszenia do 15 października 2025r prowadzę rezerwację sadzonek wybranych odmian, a wysyłka, nastąpi pod koniec października 2025r.
Cena za 1 sztukę - 20 zł
Koszt wysyłki kurierskiej całego zamówienia:
przy przedpłacie na konto - 23 zł;
za pobraniem - 30 zł
Kontakt w messengerze lub przez e-mail: Piotrdudek1959@gmail.com ( w wiadomości proszę pozostawić nr telefonu)
Wykaz dostępnych odmian:
A 1704 DJbn
Achilles Djop
Agat Doński DC
Ajuta DR
Ajwaz DC
Akademik DC
Alden DC
Aleksa DJ
Allegro PC
Aloszenkin DJ
Aniuta DR
Arkadia DJ
Berliński Czarny DC
Bianca PJ
Bogatianowskij DJ
Cabernet Cantor PC
Cabernet Cortis PC
Century DRbn
Chrupka Złota DJ
Cserszegi Fiszeres PJ
Cyca DR
Cytrynowa Magaracza PJ
Czekoladowa DC
Czereszniewyj DC
Danmarpa Pol. DJ
Dołgożdannyj DJbn
Dornfelder PC
Dunaj PC
Dunja R-73 DR
Einset Seedless DRbn
Etalon DC
Europlewien DJ
Feestivee DC
Frumoasa Albea DJ
FVKz 9-1 DRbn
FVR 7-9 DJ
Gałachad DJ
Garold DJ
Gaubena Nou DJ
Gelios DR
Gewurtz Traminer PR
Gołubok PC
Groczanka DJ
Gurman DRbn
Hera DJ
Iliczewskij Rannij PC
Isabella DR
Iza Zliwskia DJ
Jelena DJ
Johaniter PJ
Jubilej Nowoczerkasska DR
Jupiter Amerykański DCbn
Jutrzenka PJ
KarMaKod DR
Katrusia DR
Kiszmisz 342 DJbn
Kiszmisz Attika DCbn
Kiszmisz Łucz. DRbn
Kiszmisz Wieles DRbn
Kiszmisz Zapor. DCbn
Kodrianka 218 DC
Kostia DC
Krasotka DR
Kristaly DJ
Kubań DC
Lancelot DJ
Leon Millot PC
Lidi DR
Lija DR
Liwia DR
Łandysz DJ
Łora DJ
Łorano DC
Maradona Czerwony DR
Marqette PC
Mołdawa DC
Monarch PC
Monarch Pawłow. DJ
Moskiewski Czarny DC
Muscaris PJ
Muscat Bleu DC
Muskat Dijewski DJ
Muskat Mramornyj DJ
Muskat Odeskij PJ
Muskat Osceole PJ
Nadieżda Azos DC
Nadieżda UkrNii DR
Nadieżnyj DJbn
Nero DC
Nowyj Pod. Zap. DJ
Oryginał Czarny DC
Piesnia DJ
Pinor Noir PC
Pinot Gris PR
Pinot Wrotham PC
Podarok Irinie DR
Podarok Wojtowicza DR
Prieobrażenie DR
Prim DJ
Prima Ukrainy DJ
Prodiusier DJ
Regent PC
Riesling PJ
Rombik
Rondo PC
Rösler PC
Rozmus DR
Rozowaja Dymka DR
Różowe Cudo DR
Rumiejka DR
Senator Pawł. DR
Seneca DJ
Seywol Blanc PJ
Sfinks DC
Siegerrebe PR
Sieriniewyj Tuman DR
Sirius PJ
Sjuita DC
Skarb Panoni DJ
Solaris PJ
Soreli PJ
Souvignier Gris PR
Supaga DJ
Super Extra DJ
Swenson Red DR
Szachtar DC
Tawria DC
Tawria KU DC
Timur DJ
Timur Rózowy DR
Tomajski DC
TP-25 DJ
Uspienskij DR
V 2520 Regina DJ
V 68021 DR
Venus DCbn
Viagra DR
Vitra DR
Waliok DJ
Waniusza DJ
Wiking DC
Wiktor DR
Wiktoria DR
Wostorg DJ
Wostorg Idealnyj DJ
Wostorg Muskatnyj DJ
Zodiak DR
poniedziałek, 19 maja 2025
Porównanie sadzonek winorośli ukorzenianych w doniczkach i w gruncie
Sadzonki ukorzeniane w doniczkach:
• Zalety:
Możliwość sadzenia przez cały sezon. Dzięki uprawie w pojemnikach, sadzonki można sadzić od wiosny do jesieni, niezależnie od warunków pogodowych.
Mniejsze ryzyko uszkodzeń. Przenoszenie sadzonek z doniczek minimalizuje ryzyko uszkodzenia korzeni.
• Wady:
Zagęszczenie korzeni. Sadzonki w doniczkach mają nadmiernie zagęszczony system korzeniowy, złożony głównie z cienkich korzeni zorientowanych na maksymalne penetrowanie dostępnej , niewielkiej bryły ziemi. Po posadzeniu roślina zawsze musi przebudować ten system korzeniowy na rozległy system szkieletowy, naturalny dla winorośli. To wymaga czasu.
Wyższy koszt produkcji. Uprawa w doniczkach może być droższa ze względu na potrzebę dodatkowych materiałów i pracy.
Potrzeba regularnego podlewania. Sadzonki w pojemnikach wymagają częstszego podlewania, szczególnie w upalne dni.
Kłopotliwy sposób przechowywania. W okresie zimowym, silne mrozy, przy zbyt słabym zabezpieczeniu mogą powodować częściowe przemarzanie systemów korzeniowych.
Sadzonki ukorzeniane w gruncie:
• Zalety:
Naturalne warunki wzrostu. Sadzonki rozwijają się w naturalnym środowisku, co może sprzyjać ich adaptacji po przesadzeniu.
Duża powierzchnia dyspozycyjna. Sadzonka od początku ukorzeniania ma do dyspozycji nieograniczoną przestrzeń dla systemu korzeniowego i wytwarza korzenie typowe dla winorośli tj. grube, szkieletowe, bez nadmiernego zagęszczenia.
Niższy koszt produkcji. Uprawa w gruncie jest zazwyczaj tańsza, ponieważ nie wymaga zakupu doniczek i podłoża.
• Wady:
Ograniczony okres sadzenia. Sadzonki z gruntu najlepiej sadzić w określonych porach roku, co może ograniczać elastyczność planowania.
Większe ryzyko uszkodzeń. Przy wykopywaniu sadzonek z gruntu istnieje ryzyko uszkodzenia korzeni, co może wpływać na ich przyjęcie.
niedziela, 18 maja 2025
Miedzian + Siarkol - kiedy i jak stosować, a kiedy nie stosować.
Moim zdaniem stosowanie Miedzianu i Siarkolu w fazie nabrzmiewania i pękania pąków jest mało skuteczne w zwalczaniu chorób grzybowych. Zamiast tego, rekomenduję ich łączne stosowanie dopiero od fazy rozwiniętych 6–8 liści (BBCH 16–18), co zazwyczaj przypada na przełom maja i czerwca.
Znaczenie oprysku Miedzianem i Siarkolem
Połączenie Miedzianu (fungicyd miedziowy) i Siarkolu (preparat siarkowy) ma na celu ochronę winorośli przed chorobami grzybowymi, takimi jak mączniak rzekomy i mączniak prawdziwy. Miedzian działa kontaktowo, zapobiegając infekcjom pierwotnym mączniakiem rzekomym na powierzchni liści, natomiast Siarkol skutecznie zapobiega mączniakowi prawdziwemu. Stosowanie tych środków w odpowiedniej fazie rozwoju rośliny zapewnia skuteczną ochronę przed infekcjami.
Termin oprysku
Zalecam wykonanie pierwszego oprysku mieszaniną Miedzianu i Siarkolu od fazy rozwiniętych 6–8 liści (BBCH 16–18), co zazwyczaj przypada na przełom maja i czerwca. Wcześniejsze stosowanie tych środków, zwłaszcza w fazie zamkniętych pąków, jest nieskuteczne, ponieważ mączniak prawdziwy zimuje wewnątrz pąków, gdzie środki kontaktowe nie docierają, a mączniak rzekomy zwykle zimuje poza krzewami. W takich przypadkach rekomenduje stosowanie fungicydów systemicznych, które przenikają do wnętrza pąków i eliminują grzybnię mączniaka prawdziwego zimującą w pąkach.
Zalecane stężenia
• Miedzian 50 WP ub 350 SC: 50 g (WP) lub 50 ml (SC) na 10 litrów wody
• Siarkol 80 WP: 30 g na 10 litrów wody
Siarkol i Miedzian stosuję łącznie w jednym oprysku.
________________________________________
Podsumowanie
• Nie stosować Miedzianu i Siarkolu w fazie zamkniętych pąków.
• Pierwszy oprysk mieszaniną Miedzianu i Siarkolu wykonać od fazy rozwiniętych 6–8 liści (BBCH 16–18) i powtarzać co 2-3 tygodnie do fazy początku dojrzewania gron.
• Wczesną wiosną jako oprysk myjący stosować fungicydy systemiczne, które przenikają do wnętrza pąków. Rekomenduję oprysk Kendo.
Dla pełniejszego zrozumienia mojej strategii ochrony winorośli, warto zapoznać się z również z innymi wpisem na tym blogu. Szczególnie polecam wpisy "Siarkol w zwalczaniu mączniaka prawdziwego" , „ Zarys strategii ochrony winorośli w mojej winnicy” i wpis o wiosennym oprysku myjącym .
Przędziorek Chmielowiec- szkodnik winorośli
Przędziorek chmielowiec (Tetranychus urticae) to groźny szkodnik, który może poważnie zaszkodzić winorośli, szczególnie w upalne i suche lato. Atakuje głównie dolną stronę liści, powodując ich żółknięcie, osłabienie rośliny, a w skrajnych przypadkach – przedwczesne opadanie liści i obniżenie plonów.
Objawy występowania przędziorka chmielowca na winorośli:
o Żółte plamki na liściach początkowo drobne, jasne, mozaikowate przebarwienia. Z czasem plamki się łączą, a liście żółkną lub brunatnieją. Dużym utrudnieniem w rozpoznawaniu objawów żerowania przędziorka są bardzo często występujące żółte plamki na liściach spowodowane przez zmiany fizjologiczne, które dokonują się bardzo wcześnie na etapie zamkniętych pąków, nie mające nic wspólnego z przędziorkami. Dlatego nie należy na podstawie samych tylko plamek na liściach, stawiać diagnozy, że powodują je przędziorki i przystępować do ich zwalczania metodami chemicznymi. Żółte plamki wskazujące na przędziorki, zawsze dobrze jest potwierdzić inną metodą identyfikacji.
o Pajęczynka to inny objaw występowania przędziorka. Na dolnej stronie liści widoczna jest delikatna, biała pajęczynka. W niej można dostrzec małe, czerwono-zielonkawe roztocza (ok. 0,5 mm). Przędziorek jest na tyle duży, że można go dostrzec gołym okiem lub za pomocą lupy.
Masowo występujące przędziorki powodują osłabienie rośliny. Powodują zmniejszenie fotosyntezy, które prowadzi do osłabienia wzrostu. Jest to szczególnie groźne w początkowym okresie wegetacji kiedy nie ma jeszcze zbyt dużo zielonej masy. W przypadku silnego porażenia roślina może przestać owocować. Silnie zaatakowane liście więdną i przedwcześnie opadają.
Zwalczanie przędziorka chmielowca na winorośli:
1. Zabiegi profilaktyczne:
• Unikanie przesuszenia – roztocza rozwijają się szybciej w suchych warunkach.
• Zwiększenie wilgotności powietrza w otoczeniu roślin (np. przez zraszanie). Niestety ten sposób zwalczania może być przyczyną rozwoju chorób grzybowych dlatego decyzja o zastosowaniu zwilżania liści powinna być przemyślana.
• Usuwanie chwastów i resztek roślinnych, które mogą być źródłem zakażenia.
• Stosowanie naturalnych wrogów – np. drapieżny roztocz Phytoseiulus persimilis.
2. Zwalczanie chemiczne (akarycydy):
• Preparaty dedykowane do walki z przędziorkami, np. te zawierające abamektynę, spiromesyfen, milbemektynę lub heksytiazoks.
• Zabiegi wykonywać wcześnie rano lub wieczorem, by ograniczyć stres cieplny i ryzyko poparzeń.
• Stosować rotację środków ochrony roślin, by zapobiec uodparnianiu się przędziorka.
3. Zwalczanie ekologiczne:
• Mydło potasowe lub oleje parafinowe (np. Treol) – działają mechanicznie, blokując aparat oddechowy roztoczy.
niedziela, 15 maja 2022
ZARYS STRATEGII OCHRONY WINOROŚLI W MOJEJ WINNICY
Materiał stary ale dla poszukujących może dać pewien obraz mojej strategii ochrony winorośli. Takie środki jak Topsin i Ekonom zostały w międzyczasie wycofane, ale terminy ich stosowania jak najbardziej sa adekwatne dla dostępnych zamienników.
Wiele osób przed sezonem prosi mnie o rozpisanie kalendarza oprysków przed sezonem. Zwykle odpowiadam, że się nie da i nie rozpisuję. Nie postępuję tak dlatego, że nie chcę pomóc, tylko dlatego, że taki kalendarz co roku jest ruchomy i ściśle zależny od przebiegu pogody. Mogę natomiast napisać co i kiedy robiłem do tej pory.
Pod kątem mączniaka rzekomego dotychczas tak to u mnie wygląda:
1. 30.05 Miedzian 0,5 % - ten oprysk pod kątem infekcji pierwotnych .
3. 30.06 drugi raz Miedzian 0,3 %- ten już zapobiegawczo dla infekcji wtórnych, których jeszcze nie było, ale je przewidywałem.
4. 07.07 Pierwsze ognisko infekcji wtórnych m. rzekomego na Rondzie - oprysk Ekonomem 72,5 WP 0,25 % Powinien być 72 WP ale nie miałem
5. 13.07 Zaobserwowałem że infekcje rozłażą się jednak od tego Ronda - oprysk Ekonom 72 WP 0,25 po wszystkim.
6. 22.07 Miedzian 0,3 % po wszystkim
Pomiędzy 14, a 22 lipca sporo padało i istniały dobre warunki do rozwoju rzekomego. Stan jest taki, że trafiam na liściach pojedyncze plamy, tak na 3/4 przyschnięte pod spodem na różnych odmianach. Zakładam że oprysk Ekonomem z 13-tego już przestaje chronić. Zdecydowałem się wczoraj na miedz. Jak będzie źle zakładam jeszcze powtórkę Ekonomem 72 WP. Zbioru pierwszych deserowych nie przewiduję wcześniej jak koniec sierpnia, a przerobowych po połowie września. Lepiej sprawa wygląda z prawdziwym, ale to w innym wątku opisałem.
Pod kątem prawdziwego natomiast tak:
1. 10.04 - mycie Topsinem 0,2 %- ten oprysk w celu wyniszczenia grzybni, która przezimowała w pąkach.
2. 30.06 pierwszy siarkol Siarkol 0,3 % - zapobiegawczo.
3. 14.07 drugi raz Siarkol 0,3 %-zapobiegawczo
4. 22.07 trzeci raz Siarkol 0,3 %- pomiędzy 14, a 22 lipca sporo padało i mocno wymyło liście. Co do infekcji MP to na pojedynczych jagodach niektórych odmian trafiam pojedyncze ciemne plamki martwej grzybni. Na liściach nie ma. Żywej nie znalazłem nigdzie. Wygląda, że trudno mu się przebić przez zaporę z Siarki.
Siarkol z Miedzian stosuję łącznie w jednym oprysku. Środki o działaniu systemowym nie łączę z innymi.
środa, 13 kwietnia 2022
UKORZENIANIE SZTOBRÓW WINOROŚLI
Dla tych,
którzy nie chcą ponosić kosztów zakupu sadzonek i są cierpliwi,
proponuję tańszy sposób, by zostać szczęśliwym posiadaczem pokaźnej
kolekcji odmian winorośli.
Co to są sztobry i jak je ukorzenić?
Co to są sztobry i jak je ukorzenić?
Sztobry
Sztobry
to zdrewniałe, co najmniej 2-3 oczkowe odcinki łozy o długości ok. 20-30
cm.
Najlepiej ukorzeniają się dolne odcinki łozy. Łoza przeznaczona na sztobry powinna być bardzo dobrze zdrewniała, a jej średnica powinna przekraczać 5 mm. Nie należy także ukorzeniać łozy zbyt grubej. Istnieje przypuszczenie, że gruba łoza ukorzenia się trudniej. Łoza nie powinna nosić śladów uszkodzeń mechanicznych i porażenia chorobami.
Najlepiej ukorzeniają się dolne odcinki łozy. Łoza przeznaczona na sztobry powinna być bardzo dobrze zdrewniała, a jej średnica powinna przekraczać 5 mm. Nie należy także ukorzeniać łozy zbyt grubej. Istnieje przypuszczenie, że gruba łoza ukorzenia się trudniej. Łoza nie powinna nosić śladów uszkodzeń mechanicznych i porażenia chorobami.
Łozę na
sztobry pobieramy późną jesienią na przełomie listopad/ grudzień. Należy
to jednak zrobić przed nadejściem silnych mrozów. Pobranie łozy po fali
silnych mrozów stwarza ryzyko, że łoza, a szczególnie pąki (te
przemarzają szybciej) będzie częściowo lub całkowicie przemarznięta.
Taka łoza źle lub wcale się nie ukorzenia i nie rozwijają się na niej
pąki główne. Powstałe z takich sztobrów sadzonki są niepełnowartościowe i
nie powinno się ich sadzić. Najczęściej jednak zamierają już na etapie
ukorzeniania. Po pobraniu łoza powinna jak najszybciej trafić do
warunków gwarantujących właściwe przechowanie. Łoza powinna być
przechowywana w warunkach zabezpieczających ją przed wyschnięciem,
przemarznięciem, przedwczesnym rozwojem pąków i pleśnieniem. Możemy
przechowywać długie odcinki lub odcinki wstępnie (z zapasem) przycięte
na sztobry. Wystarczający zapas to 3-5 cm nad górnym pakiem i 2-3 cm pod
dolnym. Praktykowanych jest wiele sposobów przechowywania i nie ma
zgody, co do tego, który jest najlepszy. Istotne jednak jest by
temperatura przechowywania nie przekraczała 5 st. C. Z mojego
doświadczenia wynika, że najlepszym sposobem jest zakopcowanie sztobrów w
ziemi. Do tego celu wybieramy takie miejsce, w którym nie spodziewamy
się wystąpienia okresowo wysokiego poziomu wód gruntowych i gryzoni.
Kopiemy dołek na głębokość ok. 0,5 m i po prostu zakopujemy łozę lub
sztobry. Dla zabezpieczenia przed gryzoniami i ułatwienia wydobycia,
sztobry można zakopać w nieszczelnym pojemniku zapewniającym swobodny
przepływ wody np. w podłużnej donicy balkonowe z otworami w dnie. Tam
gdzie poziom wód gruntowych jest wysoki można sztobry zakopać
zdecydowanie płycej, a na powierzchni usypać kopiec z ziemi
zabezpieczający przed przemarznięciem i przedwczesnym ogrzaniem. U mnie
poziom wód gruntowych jest wysoki dlatego sztobry przechowuję w
sztucznie usypanej górce.
Optymalnym
terminem do rozpoczęcia ukorzeniania jest koniec marca. Wcześniejsze
rozpoczęcie ukorzeniania jest możliwe, ale nieuzasadnione. Sztobry w
stanie spoczynku powinny pozostawać tak długo, jak to się dzieje z
krzewami. Nadmierne przyśpieszanie procesów fizjologicznych może
przynieść więcej szkody niż pożytku.
Skoro już
ustaliliśmy, że mamy jeszcze trochę czasu do rozpoczęcia ukorzeniania
to może warto pomyśleć o jakimś prostym i tanim sprzęcie, który może nam
wydatnie pomóc przy ukorzenianiu. Opisałem kiedyś, na blogu jak w łatwy
i tani sposób zrobić własną ukorzeniarkę. Ci, którzy mają w domu rybki
lub gady będą mieli łatwiej.
Przygotowanie sztobrów do ukorzeniania.
Po
wyjęciu sztobrów z przechowalnika należy je oczyścić z ziemi i umyć. Na
tak przygotowanych sztobrach wykonujemy cięcia odświeżające. Górne
cięcie wykonujemy ok. 2 cm nad najwyższym pąkiem ukośnie, ze spadem, w
przeciwnym kierunku niż usytuowanie pąka
Dolne ciecie wykonujemy prosto, 0,5 cm pod najniższym pąkiem.
Po wykonaniu cieć sztobry, wkładamy do
odpowiedniego naczynia i zalewamy letnią wodą. Sztobry w naczyniu dobrze
jest obciążyć aby całe były zanurzone w wodzie. Pozostawiamy je w
wodzie na ok. 24 godziny, aby tkanka łozy dobrze się uwodniła. Po
upływie doby wyjmujemy sztobry z czystej wody i wkładamy na ok. 30 min
do kąpieli grzybobójczej, w 0,1 % wodnym roztworze Topsinu. Można to
również wykonać w innym preparacie grzybobójczym. Po wyjęciu z kąpieli
pozostawiamy sztobry do czasu wyschnięcia. Po wyschnięciu wycinamy
najniższy pąk i kaleczymy dolny węzeł. Ten zabieg wpływa stymulująco na
wytwarzanie kalusu, a następnie korzeni.
Na sztobrach 3-oczkowych środkowy pąk możemy wyciąć, lub go pozostawić.
Kiedyś uważałem, że pozostawienia środkowego pąka (jak na zdjęciu powyżej) jest korzystniejszym rozwiązaniem. Takie postępowanie stanowi zabezpieczenie na wypadek gdyby najwyższy pąk nie „ruszył”. Gdy ruszą obydwa paki, latorośl z pąka środkowego wyłamujemy, gdy mamy pewność, że górna dobrze rośnie.
Na podstawie doświadczeń ostatnich lat skłaniam się do rozwiązania z jednym najwyższym pąkiem. Wycięcie środkowego pąka wymusza rozwój najwyższego pąka i latorośle rosną właśnie tam. Dzięki temu uzyskujemy sadzonki dłuższe, co ułatwia przyszłe sadzenie. Również w okresie wstępnego ukorzeniania można sztobry umieszczać głębiej w podłożu, co pozwala skuteczniej chronić je przed nadmiernym wysychaniem łozy. Czasami bywa również, że przy większej liczbie pąków sadzonka odrzuca wyższe koncentrując siły na latorośli z najniższego pąka.
Po
odpowiednim przycięciu i pokaleczeniu, stopę sztobra wkładamy do
ukorzeniacza przeznaczonego do ukorzeniania zdrewniałych części roślin.
Po wyjęciu otrzepujemy nadmiar preparatu stukając delikatnie sztobrem
np. o krawędź naczynia, w którym mamy ukorzeniacz.
Ukorzenianie
Tak
przygotowane sztobry umieszczamy w przygotowanej wcześniej ukorzeniarce.
Najwłaściwszym podłożem do wstępnego ukorzeniania jest perlit. W
okresie wstępnego ukorzeniania (pierwsze 2-3 tygodnie) bardzo ważnym
czynnikiem decydującym o sukcesie jest temperatura. Należy stworzyć
takie warunki aby w okolicy stopki sztobrów zapewnić temperaturę powyżej
20 st C, (w pierwszym tygodniu nawet ok. 28 st. C). Natomiast
temperatura otoczenia w tym czasie nie powinna przekraczać 10 st. C.
Można to uzyskać ustawiając ukorzeniarkę w odpowiednio chłodnym
pomieszczeniu. Chodzi o to by w pierwszej kolejności rozwijał się system
korzeniowy, a rozwój pąków maksymalnie opóźnić. Bez zastosowania
ukorzeniarki trudno to uzyskać. Do czasu pękania pąków pomieszczenie
może być ciemne np. zimna piwnica. Gdy pąki zaczną się rozwijać
ukorzeniarkę należy przenieść do światła.
Jeżeli
nie dysponujemy takim urządzeniem, ukorzenianie wstępne możemy
przeprowadzić w odpowiednio przygotowanym do tego celu dostatecznie
wysokim pojemniku. Może to być np. 1,5 lub 5 litrowy pet po wodzie
mineralnej z obciętą górą.
Ukorzenianie bez dodatkowego ogrzewania stopek sztobrów należy przeprowadzać w temperaturze pokojowej. Niestety w takich warunkach pąki rozwijają się z reguły przed wytworzeniem pierwszych korzeni. Szybko rosnące latorośla korzystają z substancji zapasowej zgromadzonej w łozie i bywa, że po jej wyczerpaniu zamierają. Dziwimy się wówczas, że tak pięknie rosło i padło. Kolejnym negatywnym skutkiem ukorzeniania w temperaturze pokojowej jest nadmierne wysychanie łozy. Aby temu zapobiec, część sztobra wystającą ponad podłoże (łącznie z pąkami) możemy pokryć parafiną. Parafina nie powinna mieć temperatury wyższej niż 70 st.C, a zabieg wymaga ostrożnego postępowania. Źle wykonany może doprowadzić do uszkodzenia pąków. Inny sposób zapobiegania wysychaniu łozy polega na tym, że pozostawiamy na sztobrze tylko jeden, najwyższy pąk i umieszczamy go w podłożu tak głęboko by tylko ten pąk był nad powierzchnią (na zdjęciach). Głębokie umieszczanie sztobrów w podłożu nie jest wymogiem konieczny, niemniej jednak dobrze jest jeżeli jak najdłuższy odcinek sztobra jest w wilgotnym podłożu. Wadą takiego postępowanie jest to, że korzenie mogą powstawać na całej długości sztobry co nie jest korzystne
Ukorzenianie
możemy przeprowadzać w różnych rodzajach podłożach. Jednym z
najlepszych jest perlit. Jest to jałowe kruszywo, w którym w okresie
ukorzeniania wstępnego panują bardzo dobre warunki powietrzno-wodne. W
takim podłożu z uwagi na jego jałowość, nie powinniśmy przetrzymywać
sadzonek dłużej niż 3 tygodnie. Jako podłoże do ukorzeniania można
również użyć ziemi ogrodowej (ew. torf odkwaszony) z piaskiem w stosunku
1:1. W takim podłożu sadzonka mogą się ukorzeniać przez cały okres
wegetacyjny. Pozytywne efekty daje również ukorzenianie w trocinach.
Jeżeli
decydujemy się na przeprowadzenie ukorzeniania dwufazowo, to w
ukorzeniarce lub pojemniku do ukorzeniania możemy umieścić wiele
sztobrów, w dość dużym zagęszczeniu.
Takie
ukorzenianie przeprowadza się przez okres ok. 3 tygodni. Po tym czasie
sadzonki należy przesadzić (już płytko )pojedynczo do oddzielnych
pojemników z ziemią.
Lub bezpośrednio do gruntu. Ja zazwyczaj
przesadzam do namiotu foliowego. Po okresie występowania przymrozków
można również sadzić do gruntu np. na czarną folię.
Można
również od razu ukorzeniać pojedynczo i nie przesadzać. W takiej
sytuacji nie powinniśmy tego robić w perlicie czy też trocinach, a w
ziemi ogrodowej wymieszanej z piaskiem. Do takiej mieszaniny dobrze jest
dodać perlit w ilości 1/3-1/4 objętości.
Zdaję
sobie sprawę, że nie wyczerpałem w pełni tematu i mogą się pojawić
wątpliwości. Mam jednak nadzieję, że moje uwagi będą pomocne.
Powodzenia.
Subskrybuj:
Posty (Atom)